Voyage Nocturne – Maïssa Parfums

Cependant, Maïssa Paris, dans la continuité de ce raffinement olfactif, est aussi un formidable artisan olfactif.

En effet, il fabrique, invente, réinvente, excelle avec des parures olfactives étincelantes, odorantes et flamboyantes…

Voyage nocturne est juste une nouvelle preuve de la maîtrise olfactive de cette grande maison de parfums !

Voyage nocturne, un voyage olfactif hors du commun

Maison de parfumerie faisant rayonner l’image du patrimoine olfactif français depuis des années, avec pour vitrine la beauté de ses flacons et la maîtrise olfactive de ses fragrances, Maïssa Paris est réputée pour son savoir-faire hors pair et la qualité de ses essences depuis son lancement.

Voyage nocturne, future référence dans son domaine, est une fragrance qui ne compte pas faire l’impasse sur la qualité !

À l’image de toutes les œuvres odorantes de Maïssa, Voyage Nocturne est confectionné par d’excellents maîtres parfumeurs, disposant de matières premières nobles et délicates.

Fragrance se destinant à des personnes exigeantes, et venant se lover dans un écrin de verre rigoureusement travaillé à l’instar du jus qu’il contient, Voyage Nocturne nous entraîne dans un périple ou l’élégance, la douceur et le raffinement feront office de guide touristique…

Les contrastes olfactifs de Voyage Nocturne

Fragrance intense et subtile, essence à fleur de peau qui se joue des convenances, Voyage Nocturne est à la fois surprenant et inattendu, subtil et sophistiqué.

C’est un bouquet olfactif original, où chaque note se révèle plus surprenante l’une que l’autre.

Les baies roses exultent de fraîcheur, chahutées par le caramel et la framboise.

Dans leur sillage, le bois blanc, la cannelle, le géranium et la rose célèbrent la candeur d’un voyage nocturne, bousculés par le côté boisé du santal et du gurjum. 

Enfin, la noblesse de l’absolu de vanille se laisse séduire par la captivante sensualité de l’ambre, et le musc vient en embuscade… 

Sillage inattendu et moderne, Voyage Nocturne est un futur classique de la parfumerie !

Pourquoi offrir ou s’offrir Voyage Nocturne ?

Pur produit de haute parfumerie, empreint de luxe et d’audace, élixir issu d’une maison de parfums prestigieuse, Voyage Nocturne est un mélange de mystère, d’intensité et de subtilité olfactive.

Parure olfactive, délicieusement raffinée, la senteur de Voyage Nocturne viendra nimber votre peau d’un parfum inoubliable…

Quelques mots sur les composants olfactifs de Voyage Nocturne

Les baies roses

Contrairement, aux idées reçues, la baie rose est un “faux poivre”, et non un vrai…

Les baies roses nous viennent d’un arbre, l’huile essentielle que l’on tire des fruits séchés est très prisée des parfumeurs.

Souvent placées en tête de la fragrance, les baies roses apportent beaucoup de nuances, et sont un vrai bonus dans une fragrance.

Le caramel

Grâce au succès des parfums gourmands dans les années 90, le caramel a fait son entrée dans les essences.

Malheureusement, comme l’on ne peut extraire une essence du caramel (hélas…), la senteur douce et sucrée est reproduite synthétiquement en laboratoire.

La note de caramel chaude et gourmande, rappelle la vanille, et le sucre brûlé, un véritable shoot de gourmandise…

La framboise

Fruit délicat et fragile, les parfumeurs mettent la framboise dans leurs essences, pour apporter une facette fruitée, ainsi qu’une douceur musquée.

Voyage Nocturne est une exception olfactive, car généralement les fragrances féminines ont la quasi- exclusivité de la framboise, pour amener une note douce et fruitée, légèrement acidulée…

À l’instar du caramel et de la prune, on ne peut obtenir l’huile essentielle à partir de la framboise, les maîtres parfumeurs utilisent alors la frambinone, qui est une senteur de framboise synthétique.

Il faut préciser que la frambinone est juste indispensable, si on veut retrouver l’odeur fruitée typique que dégage la framboise.

Le bois blanc

En général, lorsqu’on parle de bois blanc, c’est un terme usité afin de parler d’un bois d’essence de basse qualité, à l’instar du bouleau ou du peuplier.

A titre d’exemple, l’écorce de bouleau va amener une note cuirée dans les essences.

La cannelle

La cannelle que l’on connaît tous, est l’écorce intérieure du cannelier de Ceylan (ancien nom du Sri Lanka), qui fait partie de la famille des lauracées (ou lauracaea).

Le mot cannelle, vient du latin « canna », qui veut dire roseau, en référence à la forme que prend l’écorce lorsqu’elle se replie sur elle-même en séchant.

Différentes espèces de canneliers existent à travers le globe, mais toutes ne donnent pas l’écorce épicée tant appréciée des grandes maisons de parfumerie !

C’est la cannelle de Ceylan (ancien nom du Sri Lanka) qui est la plus connue et la plus prisée, mais elle est devancée de nos jours, par celle de Chine qui possède une écorce plus épaisse.

Connue depuis des temps immémoriaux, et épice la plus ancienne connue, naguère produit de luxe réservé aux élites bourgeoises, c’est grâce à l’apport de Pierre Poivre qui subtilisera des plants de canneliers, permettant à la cannelle de trouver un large public.

Pierre poivre (hélas il n’a pas donné son nom au condiment que l’on connaît tous) prendra les plants, et ira les implanter aux Antilles, en Guyane, et à Madagascar, ou ils poussent encore aujourd’hui.

C’est au début du 20 éme siècle, que les parfumeurs s’intéressent à la cannelle.

De nos jours, la cannelle nous vient principalement des régions tropicales asiatiques, elle est également produite au Sri Lanka, à Madagascar et aux Seychelles.

Possédant de jolies couleurs brunes et jaunes, et une odeur fortement parfumée, avec des notes chaudes, la cannelle apporte caractère et gourmandise dans les essences où elle apparaît.

La cannelle évoque l’écorce, l’essence du bois, et son odeur est envoûtante et raffinée, elle se marie de fait très bien avec la famille des boisés, et apprécie la compagnie de la rose ou de la vanille dans les fragrances.

La cannelle vient souvent compléter le santal et le patchouli.

On obtient L’essence de cannelle grâce à la distillation de l’écorce, à l’aide de la vapeur d’eau.

Il en ressort un liquide à la couleur tirant vers le brun rouge foncé.

La cannelle se retrouve souvent dans les parfums orientaux, on pourrait citer :

• Opium de la maison Yves Saint-Laurent.
• Black XS pour lui de la maison Paco rabanne
• L de la maison Lolita Lempicka
• Black Orchid eau de toilette de la maison Tom Ford
• Voyage nocturne de la maison Maîssa bien entendu !

Le cyprès

Originellement, le cyprès possède une senteur boisée et résineuse proche de celle du cèdre qui est très appréciée en parfumerie.

Appartenant à la famille des cupressacées, du genre « cupressus », il existe de nos jours plus de 30 variétés de cyprès.

Connue pour avoir une odeur proche de celle de l’encens, l’huile essentielle de cyprès a des notes boisées, aromatiques et fraîches qui conviennent très bien aux élixirs masculins, tout en ne dédaignant pas faire partie d’essences féminines !

Pour obtenir l’huile essentielle de cyprès, la patience est de mise, car l’on ne récolte les rameaux que tous les 5 ans environ, afin de les distiller !

On distille les branches et les feuilles, une fois séchées, elles seront entraînées à la vapeur d’eau, pour obtenir l’huile essentielle, à la couleur légèrement jaune, que l’on recherche.

Elle sera enfin récupérée en fin de distillation, par décantation dans un essencier.

La maison Acqua Di Parma, a rendu un hommage vibrant au cyprès avec son parfum Blu Mediterranéo Cipresso di toscana.

On pourrait citer aussi Thierry Mugler avec son parfum « A men pure wood », Giorgio Armani avec son parfum « Armani code ultimate », ou encore Tom Ford avec son parfum « bois marocain ».

Excellent fixateur, le cyprès approfondit les senteurs de fond lorsqu’il est placé dans une fragrance.

Le géranium

Puisant ses origines en Afrique du Sud avec plus de 250 variétés recensées, le géranium est essentiellement cultivé en Egypte, (on le trouve aussi en France, en Russie, à Madagascar, au Maroc et en Chine).

Le géranium ou géranium rosat fait partie du trio des notes rosées(1), avec la rose et la pivoine.

Très prisé des parfumeurs pour les propriétés odorantes de ses tiges, et de ses feuilles, le géranium nous offre l’huile essentielle de géranium rosat qui est obtenue par distillation, ainsi que l’absolu de géranium.

Son huile évoque le litchi, la citronnelle, et la menthe, et les accords fougères ne peuvent se passer du géranium.

On distingue l’huile de géranium avec trois classifications majeures :

• Quand elle provient de Chine, c’est le type chinois
• Quand elle provient d’Egypte, du Maroc ou de l’Algérie c’est le type africain
• Quand elle provient de la réunion, c’est le type dit « bourbon » du fait que l’ancien nom de la réunion est « île bourbon »

Essentiellement présent dans des élixirs masculins, citons quelques parfumeurs qui ont mis en avant le géranium dans leurs compositions :

• Azzaro pour homme eau de toilette de la maison Azzaro
• Kouros de la maison Yves saint laurent
• Paco Rabanne pour homme de la maison Paco Rabanne
• Brut original de la maison Fabergé
• Platinum Egoïste de la maison Chanel
• Voyage nocturne de la maison Maîssa Paris

(1) certains puristes appellent le géranium : « La rose masculine »

Le gurjum (ou baume gurjum)

Le gurjan ou « gurjun balsam » aussi appelé « baume gurjum » est une résine obtenue à partir d’un arbre originaire des forêts tropicales asiatiques.

Très prisé des pays asiatiques pour ses vertus médicinales, c’est un anti- inflammatoire, désinfectant et cicatrisant.

Le « gurjum » utilisé par les maîtres parfumeurs, nous vient de la résine qui s’écoule le long du tronc de l’arbre, lacéré par les mains des ouvriers experts.

Les artisans parfumeurs ont le choix entre la résine brute, ou la résine distillée à la vapeur.

Le gurjum est qualifié de bon fixateur, et améliore la ténacité des fragrances, mais il est rarement utilisé en tant que note olfactive.

Le Néroli

« Alors que d’ordinaire on met très peu de néroli dans les parfums, j’en ai mis en abondance, comme j’aimais, comme jamais » 

Jean-Claude Ellena maître parfumeur à l’origine de l’eau de Cologne : « Eau de Néroli Doré »

Trésor parmi les trésors du bigaradier, le néroli est le nom qui a été donné à l’huile essentielle (ou essence) obtenue par la distillation à la vapeur.

Le nom de néroli fait référence à Marie de Trémoille-Noirmoutier, princesse de Néroli, qui était une fervente admiratrice de la fleur d’oranger.

On raconte que cette princesse ne pouvait se passer du néroli, que ce soit dans son palais, dans son bain, ses vêtements ou ses gants, elle ne pouvait supporter l’absence de la précieuse essence, et ne voulait qu’elle sans aucune concurrence…

C’est de là que vient son nom, d’un mélange subtil entre la princesse de la nérola, et son produit qu’elle aimait tant, le néroli…

Cette distillation est réalisée à partir de la fleur d’oranger, récoltée sur l’arbre aux oranges amères que l’on apprécie tant, le bigaradier qui est un arbre aux mille trésors !

Quand on vous parle de mille trésors, ce n’est pas peu dire, en effet le bigaradier a plusieurs facettes, sa fleur nous offre :

• Le néroli
• L’absolu de fleur d’oranger
• L’eau de fleur d’oranger

De plus, le petit grain bigarade est le produit de la distillation des rameaux et des feuilles, enfin l’essence d’orange amère provenant du zeste de l’orange amère est un bonus non-négligeable.

Ce qui est extraordinaire avec L’essence de néroli, outre qu’elle soit fraîche et lavandée, aérienne et florale, c’est le fait qu’ordinairement les fleurs blanches ne supportent pas la distillation à la vapeur d’eau…

Or, la fleur d’oranger fait exception à cela, sa distillation nous procure l’essence de néroli, et son traitement par extraction aux solvants volatils nous procure l’absolu de fleur d’oranger.

Frais, pétillant, et floral, le néroli est une des senteurs les plus fraîches, et il peut être employé comme contrepoint de l’absolu, qu’il va alléger.

Le néroli est souvent positionné en notes de cœur, et tel Voyage nocturne, plusieurs parfums ont tenu à mettre le néroli dans leurs essences, l’eau de parfum « Jardins de Bagatelle » de la maison Guerlain en est un parfait exemple, ou « 1 million intense » de la maison Paco Rabanne.

Concernant le côté pécuniaire, sachant qu’il faut 1 kilo de fleurs d’oranger, pour obtenir 1 litre d’eau de fleur d’oranger, et que pour avoir 1 kilo de néroli, il faut une tonne de fleurs d’oranger, je vous laisse imaginer le prix XXXL… 

La rose

Il existe plusieurs types de roses en ce monde, et vous trouverez parmi ceux-ci :

La rose de Grasse en France

La rose de Bulgarie

La rose de Perse

La rose de Turquie

Les connaisseurs vous diront que chacune de ces fleurs a ses propres qualités, ainsi que des nuances olfactives indénombrables….

La rose est la reine des fleurs, et pour longtemps !

Le bois de santal

Plante parasite qui pousse en se fixant aux racines d’autres arbres, le bois de santal qui vient souvent de l’Inde, est extrêmement rare, (donc extrêmement cher, vous l’aurez bien deviné…).

Le santal n’est coupé qu’après environ 30 années, à sa pleine maturité, afin que sa senteur soit à sa puissance maximale !

Le ylang ylang

Voyage Nocturne contient en son cœur, une matière noble phénoménale ! 

Effectivement, parmi les plus de 1500 matières premières (oui oui, 1500 !!) utilisées par les artisans parfumeurs, l’Ylang-Ylang peut se vanter de faire partie des ingrédients les plus convoités…

La « fleur des fleurs » nom du ylang-ylang en Indonésie, a un côté floral explosif et coloré !

Arbre originaire d’Asie du Sud-Est, il pousse de nos jours à Madagascar, à La Réunion, ou aux Comores et Mayotte qui sont de nos jours les plus gros producteurs d’Ylang-Ylang.

L’ylang-ylang est récoltée lorsque sa fleur vert tendre est devenue jaune, signe visuel que sa maturité olfactive est atteinte.

Les puristes vous diront que sa senteur est à mi-chemin entre la tubéreuse et le jasmin.

L’essence d’ylang-ylang qui est obtenue par distillation, offre plusieurs fractions avec des particularités olfactives propres à chacune, en général ce sont 5 fractions d’huile essentielle qui se libèrent au fur et à mesure selon la densité :

• L’huile collectée pendant les 2 premières heures de la distillation est la plus dense, la plus odorante et riche, c’est la « super extra » très recherchée des parfumeurs, bien plus fruitée que les autres fractions
• Après la super extra, viendront la première, la seconde, la troisième et ainsi de suite…

Les éléments qui vont différencier les fractions, seront la fraîcheur, la légèreté, et la senteur de la fleur fraîche.

Les fractions les moins intéressantes seront dédiées aux cosmétiques, savons et détergents.

 L’absolu de vanille

Les gousses de vanille sont broyées, avant distillation à l’aide de solvants volatils pour obtenir le fameux absolu de vanille.

Composé olfactif très coûteux, l’absolu de vanille est très prisé des parfumeurs, qui apprécient les nuances olfactives variées et surprenantes.

L’ambre

De plus en plus dure à trouver à l’état naturel, avec un prix très élevé eu égard à sa rareté, l’ambre est de plus en plus remplacé par l’ambroxan qui est beaucoup plus facile d’accès, tant au niveau financier, qu’en termes de praticité.

En effet, l’ambre à l’état naturel étant une sécrétion naturelle des cachalots, cela ne se trouve pas à tous les coins de rue…

Le musc

Les muscs synthétiques, que les puristes aiment appeler aussi « muscs blancs », se retrouvent généralement placés en notes de fond.